My Diary

サンバー君にはライト警告がなく、時々消し忘れます。
なので警告をつけよう。

U12のチャイムを流用しようかと思ったけど、断続させるの面倒なのと、部品は確保しておいたほうがよさそうなのでやめた。
でも、ブザーってのも無粋でいやだよな・・・
なので、メロディーIC使う事にした。
考えるのが面倒なので、キットで300円。
配線する手間考えたら安いもんだ。

ま、結局電源回路は生成するんだけどね・・・

電源は当然、イルミネーションラインから取る。
メロディーICは乾電池1個でも動作するほど低電圧なので、LEDの電圧降下分で電源としてしまう。
なので、電源回路はLEDを光らせるための回路と同等。要は、LEDと抵抗一個。
最初、LED2つのつもりだったけど、電圧高すぎて鳴らなかった。
一個で十分みたい。別に音量も変わらないし。
電圧差が大きく、意外と電力大きいので、抵抗は2つくらいつけておいたほうがよさそうよ。

警告なのにのどかな曲がやる気をなくしていい感じです。。。

気まぐれに交換。

72172Km

GWの旅中に異音がでていると思い緊急オイル交換しましたよ。
琵琶湖のほとりで。
7万Km弱だったかなぁ

忘れ物。サブバッテリーにヒューズついてない。
お約束でエーモンの4pinコネクタを持ってきて２つヒューズをつけましたよ。
InとOut用にちょうどいい。
とりあえず、深く考えずに30Aです。

ふと、オルタネーター側につけなくてもいいのかと思ったものの、よく考えると、純正もつけていない。
そんなもんかね？ショートしても、さほど電流流れないのかなぁ？

いずれにしても、まだぷらーんとしているので、どっか固定しないとね。リレーも含めて。
-> 追記、何となく、タイラップで固定しました。

オーディオのON制御を更新する。
今までは結局スタート時の電圧降下で落ちてしまっていたので。

今回は、オーディオのACC端子に加える電圧をサブバッテリーから供給する。
そのため、スタート時も電圧降下はない(スタート時はメインバッテリーから切り離しているので)。

まずはダイオードでIGNとACCのOrを取る。
このとき、うっかり小さなダイオード使ったらあっさり飛びましたよ。
それなりの容量のものを使用すること。(ま、黒いのなら平気さ)

その後、RCRの順で接続。
定数は50Ω、1000uF、50Ωだったかな？
手前の抵抗は、突入電流を気にして気持ちだけ。
先の抵抗はDelayを入れるため。

で、その先に12Vのリレーを入れます。
このリレーでサブバッテリーから来た電圧をスイッチングする。
車両の電圧は14V程度を考慮する必要がありますが、今までのダイオードとCRフィルタで12V以下になってしまうのは計算済み。

リレーの特性として、ONするためにはある程度電圧が必要だが、ON状態を維持するのは低い電圧でもOK。
動作電圧と、復帰電圧と言うので、詳しくはぐぐってみよう！

いずれにしても、そんな感じでHys特性が得られるので、今回の用途には最適。

試してみると、狙い通りにスターターを回してもオーディオは落ちない。快適。
が、OFFするまで、思いのほか時間がかかる。２秒くらいか？
時定数長く取りすぎたね。コンデンサ容量は半分以下でよかったかと。

もろもろ、配線を整理した後、タコメーターが動かなくなってしまった。
いろいろあたっていくと、そもそも、イグニッションを取ったリア熱線も動かない。
てことは、ヒューズか・・・見事に切れてるし。

なんで切れたかな？と思いつつスペアをつけると、当然のように切れる。
テスターであたっていくと、ETCつけた跡の配線がショートしていたようだ。
今回の配線整理でちょん切って付け替えたが、切った先は未処理だった。

クリップごとはずして修正。

ついでに、ETCの配線が抜けていたので、改めて端子をつけて配線しなおし。

いろいろつけてたら、いよいよ訳が分からなくなってきた。

ちゃんと端子台つけてやり直そう。

端子台は高いイメージがあったけど、６端子で535円と意外と安かった。
分け方。
ACC,IGN,IRM,BATT1,BATT2,GND

ACC:
オーディオ・ETC・チャージリレー・(シガーライター)
IGN:
オーディオ・タコメーター
IRM:
オーディオ・メーター
BATT1:
時計
BATT2:
オーディオ・キーレス

諸般の事情で、サンバー号のキースイッチコネクタのことを調べていた。
とある、カー用品店で見ると、KV4に適応するものは、日産と共通のもののようだ。
ちなみに、何が一緒なのかなぁと眺めてみると、U12。
・・・運命？

http://www.cellstar.co.jp/pdf/harness/SUBARU_05-11.pdf

http://www.cellstar.co.jp/pdf/harness/NISSAN_05-11.pdf

オーディオ更新してみる。

現在の仕様：
センターユニット、DRX8275
スピーカー、Fostex FF85K

ま、そこそこ良い音するのですが、いかんせんスピーカーが8cm。
しかもオープンエア。低音は出ない。
なので、サブウーファー追加。
ものは、ハードオフで2100円で売っていた適当なもの。
大きさが程良いので。

ここで、問題が。
ウーファーは一発ものなので、モノラルでなければならない。
が、DRX8275にはモノラル出力の能力はない。
う～～ん。。。あれ？俺、このユニット用にDSP買わなかったか？
ということで、DPH9100を追加。
こいつのいいところは、外付けDSPのくせにセンターユニットの内蔵アンプが使えること。
もっとも、そのためにセンターユニット側も対応しているのだが。
おかげで、無事にセンターユニット内蔵アンプでモノラルのサブウーファーをドライブできる。別にブリッジ接続はしてないよ。

ついでに細かい不満を解消。
アイドリングストップするときに、イグニッションを切るとACCに戻しただけなのに、一瞬オーディオが切れる。
どうも、KV4はキーシリンダースイッチの切り替わりにギャップがあるみたい。
なので、CRフィルタかましてディレイを入れる。
また、スタート時にACCが切れるのもいや。
オーディオの電源をIGN-ONとACCのorで入るよう変更。
これで、スターターが回っても切れないはず・・・と思ったけど、結局低電圧で切れるさ。ま、これは別途対策。

簡単なので、回路図書くまでもないですね。
orはダイオードで。CRフィルタは定数だけ書いときます。
C=1000uF
R=50Ω

さて試す。
DSP設定はおもろいな。
サブウーファーだけ見ても、LPF,HPFのクロスオーバー周波数、カットオフの設定が自由自在。
簡単にいろいろ試せて楽しい。

が！！結局、サブウーファーがいまいち。安物にありがちなぽこぽこいう。
ま、覚悟の上だけど。
チューニングはしていこう。ユニット交換と、吸音材関係かな。

あとは、オルタネーターノイズが極端に乗るようになってしまった。
単にDSPが弱いのか、他の原因か・・・
フィルタ入れて試さないとね。

以前取り付けたキーレス。

今日は暖かかったので窓を全開で走ろうと思ったところ、開かない。
無理にあけたら開いたが、閉まらない。

やば。と開けてみると、ドアロックユニットが思いっきり窓と当たっている。
そういえば、取り付けの時、窓開けなかったかも・・・

というわけで、一度ドアロックユニットを取り外し。
配線断絶という被害もあり、十分な検証が必要だと痛感した次第。

長々と暖めてきたキーレスを取り付け。

事前に配線はしてあるので、モーターの取り付けだけ。
純正のリンクに対して直線的につけようとして結構悩む。
でも、よく考えたら斜めでも行けるよなぁと思い直す。

元々あった穴を使っていい感じにつけられた。

運転席は他を連動させるためのスイッチもかねているので、調整が微妙。
スイッチが入るポイントを基準にすればやりやすいです。

助手席はスイッチないのでつけるだけ。

リアハッチは基本的にまっすぐつけられた。
ただ、力の入り具合なのか、ちょっと純正リンク曲げる必要があった。

スライドドアは、保留。
最近のミニバンをみると、コネクタではなく、配線を直接出しているものもあるので、それを真似すれば比較的楽かも。